一皿の家で魚を焼いて、漁師の暖かい香りと歳月の郷愁を焼きます。

私はmiaローズカーターで、身近に知り合いの友人は私をmiakaと呼ぶことに慣れていて、今年は35歳で、水郷漁家の日常的な川の新鮮な海の味を共有してちょうど6年になりました平日にも、これらの漁火の雰囲気を秘めた日常的な味を記録し、天南海北がおいしい友人と心得を交流している。 私はプロの海鮮料理師ではなく、複雑な料理系章法も知らないが、江南沿岸の小さな漁村で育っただけで、一生漁民の父親が調理台を守って育った骨には沿岸の漁師だけの花火と新鮮なガスが刻まれています。 私はいつも市井に根を下ろし、地気を持っている日常的な味が好きで、特に漁師がすぐに調理した新鮮な魚の焼きが好きで、食材の貴重さを気にせず、皿の精緻さを追求していない口のまろやかな味噌の香り、1部の原始の海鮮料理に頼って、漁師の堅実さと暖かさを食べることができて、家で魚を焼く、私の味蕾の最も深いところに刻まれた漁家の味で、秋冬の時期に父が最もよく作った暖かい心の硬い料理で、私が漁村を離れた後に、一口で郷愁に満ちた癒しの味を引き出すことができます。 私の料理はいつも漁師の古いルールに付いてきて、新鮮なものは生きて、火加減は柔らかくて、煎じて安定して、ステレオレシピに縛られていない、漁師料理の魂を感じている技法が優れているのではなく、食材が新鮮で、調理が十分で、この皿の家で魚を焼くのは、最も率直な証拠で、平凡で洗練された宴会に登れないが、味蕾には新鮮であるアイロンをかけて胃腸を温める。

私の家で魚を焼いた記憶は、記事から沿岸の秋冬、帰港の漁船としっかりと結ばれている。 江南沿岸の秋冬、海風は微涼的な湿気を持っているが、東海帯魚が最も肥えている季節で、夏秋の食糧を求めて、この時の帯魚は肉質が厚く、油脂が豊富で、魚の体が厚くて銀が明るい春の薄っぺらさもなく、真夏のほつれもなく、一年で一番食感がいい時です。 父は土生土の長い沿岸漁民で、秋冬の漁水のたびに海に出て魚を捕って、夕方に帰港する時、竹のかごの中の魚はまだ海水の湿気を持っていて、真っ白な魚の体は暖かい光沢を現しています。市販の冷凍魚を持っていない生臭い薪は、上陸したばかりの野生の新鮮なもので、本物の海鮮味の新鮮な空気をにじませている。 当時の漁師の食卓は、最も不足していたのは海魚で、家で魚を焼くのは、どの家でもできる日常的な味で、複雑な工程を使わず、高価な調味料を使わず、鉄鍋でゆっくり煮込んでいた魚を持つ新鮮さを極限まで発揮できます。漁師が代々受け継いできた秋冬限定の味です。

子供の頃、父が港に帰ってから家で魚を焼くのを一番楽しみにしていた。私はいつもベンチを持って古い鉄鍋のそばにいて、彼の忙しい仕事の一歩一歩を見つめていた。 父は帯魚を処理して、過度に掃除することはなく、ひれだけを切って、頭の尾を切って、魚の体に沿って均一な段に切って、内層の黒い膜を裂く ―― これが生臭さを取り除く最も重要な一歩である清水で血の水を繰り返し流し、水分を切った後、魚の体の両面に薄い粉をたたいて、厚く包む必要はなく、煎る時だけ汁を閉めて、魚が散らないようにする。 その口は父の十数年の銑鉄フライパンと一緒に、少し熱くなって、自分で搾った菜種油を注ぎ、油面からわずかに煙が出て、父はそっと魚を鍋に沿って下ろした熱い油が一瞬音を立てて、香りが一気に出てきた。

魚を焼くのが一番気になるのは、父は大火で焼くことも、頻繁にめくられることもなく、ただ中の小さな火でゆっくり焼くだけで、一面が黄金色の焦げになるまで、魚の体が固くなってから、気をつけて寝返りを打った反対側も焼き色が鮮やかになる。 台所全体に魚の香りが漂っていて、菜種油の香りが混ざっていて、窓の外の海風までこの暖かい香りに優しい。 両面が煎じられると、彼は姜片、葱段爆香を入れて、黄酒をかけて生臭いものを取り除き、少し生抽出して新鮮で、少し古い抽出して色をつけて、味噌の味を重んじる必要はないその後、適量のお湯を入れて、ちょうど魚を持っていない、大火が沸いた後、すぐに弱火を回してゆっくり煮込んで、魚を持っているすべてのソースをゆっくり吸ってください。

煮込んだ10分は、子供の頃に一番辛抱して癒された待ち時間で、鉄鍋ががやがやと鳴って、味噌汁と海魚の新鮮な空気が徐々に溶けて、小さな庭全体に漂っている。 父はいつも調理台のそばにいて、時々スプーンで汁を魚の塊にかけて、魚の1インチごとに味が入るようにして、鍋に近づいた時に火をつけて濃い汁を入れて、乾かさないでください濃厚なソースを少し残して魚の体に包んで、最後に玉ねぎをまいて、湯気のある家で魚を焼くと鍋が出てきた。 洗練された皿がないと、粗い磁器の皿に盛られ、黄金色の焦げた魚の皮に赤いソースが包まれ、魚がしっかりしていて、湯気が新鮮な香りに包まれて、瞬く間に沿岸の秋冬の湿った寒さを散り散りにした見ていると食欲が出ます。

家で魚を焼くには熱いうちに食べなければならない。冷えたら魚の皮が柔らかくなり、香りも悪くなる。 子供の頃、テーブルに行くたびに、私は一枚を挟むのが待ちきれず、まず縁の焦げた魚の皮をかじって、ショートニングして味を入れて、少しも生臭い味がなくて、それから中の魚を吸って、厚くて柔らかくて、しっかりしていないすべての質感は塩辛い新鮮なソースで満たされ、海魚特有の新鮮なガスが完全に刺激され、コクがあり、魚の骨まで煮込んで柔らかくなった一口吸ってもソースだらけの香り。 その時の秋冬の夕食は、白いご飯を一杯、家で魚を焼くのは、最も豊富な食事で、ご飯に鍋の中に残っているソースを混ぜて、もっと食べることができるほど香りがしたその堅実で満足のいく味は、後にもっと洗練された海鮮料理を食べてもかなわない。

大人になって漁村を出て、都会で上陸したばかりの新鮮な帯魚を食べられなくなった。スーパーの冷凍帯魚は生臭い薪か、ゆるいか、どうやってもその漁師の花火が減った。 いつも秋冬になると、私は父が作った家で魚を焼くのがとても恋しくて、その焦げた香りの柔らかい味が恋しくて、小さな庭の花火と海風が恋しい。 その後、私は父の注意に沿って、肉質の厚い魚を選んで、内層の黒い膜を引き裂いて生臭い味にして、弱火でゆっくりと焦らず、煮込んでいる時に調味料を入れないでください徐々に子供の頃に近い味が戻ってきた。 この暖かい香りが部屋いっぱいに漂っているたびに、私は故郷のかまどのそばに帰ったかのように、父はそばにいて、潮風が窓の外から吹いてきて、海水の潤いを持っている異郷の疲れはすべてこの新鮮なアルコールに癒されている。

私はいつも、家で魚を焼くのは貴重な海鮮味ではないが、漁師が最も堅実な人間の花火だと思っている。 複雑な技法がなく、華麗な振り子がなく、新鮮で忍耐力があり、家族の気持ちが沿岸部の人の骨に刻まれた郷愁の記憶になった。 焼いたのは魚を持つ新鮮で、煮込んだのは歳月の暖かさで、一口で下りていくのは漁水の豊満さで、家族の心配で、どれだけ遠くに行っても、人を引っ張って故郷に帰ることができる味です。 私もこの素朴な漁師の味をよく共有しています。ステレオタイプのレシピではなく、この焼き火に隠された優しさを伝えて、最も感動的な味を理解していますいつも自宅の調理台のスローな火の中で、忘れない郷愁の中で。

また秋冬に魚の肥育を持って、新鮮な魚を見つけるなら、最も日常的な方法で、ゆっくりと焼いて魚を焼いて、熱いうちに口を入れてください沿岸の漁師だけの暖かさと新鮮さを感じます。 この日常的な味は、海風を隠し、時間を隠し、最も人の心をなだめる人間の花火を隠している。