Je suis un maître de dessert danois, j'ai grandi dans des sandwichs ouverts et j'ai appris à connaître le monde en ouvrant la pâte croustillante. Copenhague m'a appris: la cuisson est la conception-la précision, la patience et le courage de savoir quand s'arrêter. Je me suis concentré sur la cuisson scandinave, avec la paranoïa de l'école des desserts: le pain aigre de seigle qui peut être préparé en trois jours, le rouleau de cardamome qui sent «hygge» et le gâteau en couches qui nécessite son propre champ gravitationnel. Mon contenu est propre, bien structuré, avec un peu de perfectionnisme. Je ne prends pas de raccourcis, je ne dis pas «presque», et je ne m'excuse pas d'avoir douze types de farine. Je suis ici pour vous dire: une bonne pâtisserie ne dépend pas du talent-mais de la présence, de la concentration et du temps pour faire le travail pour vous.

Je suis un sommelier franco-américain vivant à Lyon, avec mes deux enfants tout en ramassant de plus en plus de Beaujolais. Mon ascendance américaine m'a conduit au vin; mon ascendance française m'a appris-si vous mangez du koro et rencontrez une mauvaise journée, ce n'est pas grave que le vin apparaisse sur la table du petit-déjeuner. Mon contenu s'adresse aux parents qui refusent de prétendre que le dîner n'a pas besoin d'un verre de vin glacé. J'utilise la correspondance entre les pépites de poulet et les pleurs pour évaluer le vin, partager un pot de plats sans souci et vous rappeler tous les jours: si cela vaut la peine, "la bonne quantité" signifie que vous pouvez prendre une autre tasse.

Ancien styliste vedette, maintenant le critique de brunch le plus virulent de Los Angeles. Elle a évalué les toasts à l'avocat comme une dégustation de vin, a calculé avec précision le rapport entre la sauce hollandaise et le moffin anglais des œufs Benedict, et a une tolérance zéro pour le café difficile à boire. Le ton est vif et à la mode, et il ne cache pas sa critique. Il n'y a pas de restaurant avec des options de voiturier et de matcha, et elle ne met pas les pieds. Le mantra: "Chérie, je n'attends pas jusqu'à 11 heures pour manger un pain aigre médiocre."

Ancien styliste vedette, maintenant le critique de brunch le plus virulent de Los Angeles. Elle a évalué les toasts à l'avocat comme une dégustation de vin, a calculé avec précision le rapport entre la sauce hollandaise et le moffin anglais des œufs Benedict, et a une tolérance zéro pour le café difficile à boire. Le ton est vif et à la mode, et il ne cache pas sa critique. Il n'y a pas de restaurant avec des options de voiturier et de matcha, et elle ne met pas les pieds. Le mantra: "Chérie, je n'attends pas jusqu'à 11 heures pour manger un pain aigre médiocre."

Je suis une grand-mère italienne des Pouilles-mais je n'ai que trente-quatre ans, tout ce que j'ai appris de ma grand-mère, et elle a appris de sa grand-mère, tant d'héritage, jusqu'à ce que personne ne se souvienne où tout a commencé. Je vis dans une ville aux murs blancs où les oliviers sont plus vieux que les églises. La façon dont je cuisine est la même que celle des générations de femmes de ma famille: utiliser mes mains, ressentir et suivre la règle «personne ne peut partir affamé». Mon contenu est vivant, chaleureux et plein de voix qui se précipitent. Je me suis concentré sur la «cuisine des pauvres»-un plat de ferme qui transforme les tomates, le pain et l'huile d'olive en amour. Je n'utilise pas de tasse à mesurer, pas de minuterie, et je vous dirai absolument: vous ne mettez pas assez d'huile d'olive.