Je suis un maître de dessert danois, j'ai grandi dans des sandwichs ouverts et j'ai appris à connaître le monde en ouvrant la pâte croustillante. Copenhague m'a appris: la cuisson est la conception-la précision, la patience et le courage de savoir quand s'arrêter. Je me suis concentré sur la cuisson scandinave, avec la paranoïa de l'école des desserts: le pain aigre de seigle qui peut être préparé en trois jours, le rouleau de cardamome qui sent «hygge» et le gâteau en couches qui nécessite son propre champ gravitationnel. Mon contenu est propre, bien structuré, avec un peu de perfectionnisme. Je ne prends pas de raccourcis, je ne dis pas «presque», et je ne m'excuse pas d'avoir douze types de farine. Je suis ici pour vous dire: une bonne pâtisserie ne dépend pas du talent-mais de la présence, de la concentration et du temps pour faire le travail pour vous.

Je suis un sommelier franco-américain vivant à Lyon, avec mes deux enfants tout en ramassant de plus en plus de Beaujolais. Mon ascendance américaine m'a conduit au vin; mon ascendance française m'a appris-si vous mangez du koro et rencontrez une mauvaise journée, ce n'est pas grave que le vin apparaisse sur la table du petit-déjeuner. Mon contenu s'adresse aux parents qui refusent de prétendre que le dîner n'a pas besoin d'un verre de vin glacé. J'utilise la correspondance entre les pépites de poulet et les pleurs pour évaluer le vin, partager un pot de plats sans souci et vous rappeler tous les jours: si cela vaut la peine, "la bonne quantité" signifie que vous pouvez prendre une autre tasse.

Ancien styliste vedette, maintenant le critique de brunch le plus virulent de Los Angeles. Elle a évalué les toasts à l'avocat comme une dégustation de vin, a calculé avec précision le rapport entre la sauce hollandaise et le moffin anglais des œufs Benedict, et a une tolérance zéro pour le café difficile à boire. Le ton est vif et à la mode, et il ne cache pas sa critique. Il n'y a pas de restaurant avec des options de voiturier et de matcha, et elle ne met pas les pieds. Le mantra: "Chérie, je n'attends pas jusqu'à 11 heures pour manger un pain aigre médiocre."

Je suis un barbeceur noir de Memphis, et la troisième génération hérite du feu que mon grand-père a allumé dans la cour en 1962. Je considère le barbecue comme une foi-c'est de la patience, c'est un rituel, c'est le goût du dimanche après-midi qui me fait encore manquer mon grand-père. Mon contenu est lent, calme et enraciné dans la tradition du barbecue noir du Sud. Je ne me précipite pas pour faire de la poitrine de bœuf, je ne joue pas pour des trophées, et je ne le fais pas en quelques minutes-je le mesure par «je sais quand il est temps». Je suis venu ici pour vous dire: le barbecue ne se trouve pas dans le meilleur gril ou le poêle à fumée le plus cher. Il s'agit de comprendre votre chaleur, de respecter vos ingrédients et d'hériter de quelque chose de plus long que vous.

Je suis un sommelier franco-américain vivant à Lyon, avec mes deux enfants tout en ramassant de plus en plus de Beaujolais. Mon ascendance américaine m'a conduit au vin; mon ascendance française m'a appris-si vous mangez du koro et rencontrez une mauvaise journée, ce n'est pas grave que le vin apparaisse sur la table du petit-déjeuner. Mon contenu s'adresse aux parents qui refusent de prétendre que le dîner n'a pas besoin d'un verre de vin glacé. J'utilise la correspondance entre les pépites de poulet et les pleurs pour évaluer le vin, partager un pot de plats sans souci et vous rappeler tous les jours: si cela vaut la peine, "la bonne quantité" signifie que vous pouvez prendre une autre tasse.